В Лондоне открылась новая выставка о карьере Наоми Кэмпбелл – первой темнокожей супермодели Британии. ВВС Culture упоминает женщин, проложивших путь в моде, включая первую темнокожую модель с обложки американского Vogue Беверли Джонсон.
“Ты хочешь быть моделью?” – спросила искательница талантов Бет Болдт, подойдя к группе школьниц в лондонском Ковент-Гардене. Пятнадцатилетняя Наоми Кэмпбелл отошла в сторону, подумав, что Болдт обращается к ее светловолосым подругам. Но Болдт смотрела именно на нее.
“Я обращаюсь к тебе”, – сказала она.
Застенчивая девушка-подросток впоследствии станет самой известной темнокожей моделью в истории: чрезвычайно универсальной супермоделью, которая, как говорится, умеет лучше всего ходить по подиуму, а также медийной персоной и защитницей равных прав в области, где темнокожие люди долгое время оставались в тени.
22 июня в лондонском Музее Виктории и Альберта открылась выставка NAOMI: In Fashion, посвященная 40-летию карьеры Кэмпбелл. Она показывает взлеты и падения Кэмпбелл, а также ее наиболее памятные наряды, в частности голубые туфли Vivienne Westwood на каблуке высотой 30 см, в которых она упала на подиуме в 1993 году.
Также на выставке представлено серебряное платье от Dolce & Gabbana, которое она надела в последний день пятидневных общественных работ, к которым осуждено за правонарушение, совершенное из-за его пресловутого характера. На вопрос журнала Grazia Magazine, почему она так оделась, она ответила: “Почему от меня ждут, что я должна выглядеть потрепанной?”
Борьба за право быть увиденной
Возможно, именно этот отказ соответствовать общественным ожиданиям помог ему стать первой темнокожей девушкой с обложки французского Vogue в 1988 году. Когда белых супермоделей пригласили на съемку, а ей отказали, Кэмпбелл не сдалась. Она пошла к Ив Сен-Лорану, одному из крупнейших рекламодателей Vogue, который согласился не предоставлять свою одежду и рекламу, пока журнал не выполнит ее требований.
“Мне безусловно пришлось бороться больше других, – говорит Кэмпбелл в сопровождающей выставку книге. – Некоторые люди честно говорили мне, что они никогда не думали привлекать черную девушку. Поэтому я не всегда воспринимала это как расизм. Я просто воспринимала это как” Хорошо, ты никогда не пробовала, теперь пора попробовать”.
Кэмпбелл также всегда отдавала должное другим пионерам отрасли.
В разговоре с ведущим ток-шоу Майклом Паркинсоном в 2004 году она сказала: “Когда я попадаю на обложку, я думаю, что это не только для меня, это для поколения девушек до меня [и] после меня”.
Одним из таких образцов для подражания для нее была Дониел Луна. Хотя американская модель стала первой темнокожей звездой на обложке Harper’s Bazaar в 1965 году, результат был неутешительным: это была скорее иллюстрация, а не фотография, на которой ее кожа была бледно-розовой.
Американская модель Дониел Луна одной из первых темнокожих моделей появилась на обложках журналов в 1960-х годах.
Также разочаровала неоднозначная реакция общественности на появление цветных людей на страницах журналов, долгое время считавших прерогативой белых. В США некоторые спонсоры угрожали забрать доходы от рекламы, а некоторые читатели отменяли подписку.
Однако в следующем году британский Vogue поместил Луну на свою обложку. В этот раз ее кожа была темнее, но ее изобразили как древнюю египтянку – этот образ “экзотической” темнокожей женщины демонстрировал ограниченный диапазон ролей, которые предлагали цветным женщинам того времени.
Концепция красоты темнокожих людей
“Исторически темнокожие женщины в белой Америке описывались по-разному, – пишет американская писательница и модель Барбара Саммерс в своей знаковой работе 1998 года Skin Deep: В мире черной моды. – Термин “красивые” был в конце списка”.
Рассматривая социальный и исторический контекст представлений о красоте темнокожих людей в своей книге, она отмечает “обезличенное… и часто неприятное” изображение темнокожих женщин в искусстве ХХ века и интернализацию “печального наследия рабства”, которое, по ее словам, диктовало “параметры нашего существования – от того, что мы можем носить, до того, кем мы можем быть.
В начале ХХ века новые продукты, такие как осветители кожи и средства для разглаживания волос, посылали сигнал о том, что природные характеристики темнокожих людей нуждаются в коррекции. Это, по словам Саммерс, вызвало “путаницу” по поводу того, что такое “черная красота”.
Тем временем линчевние в США четко показало опасность вхождения в “белые пространства”. Лишь после движения за гражданские права 1950-х и 60-х годов значительное количество людей стали выступать против расизма в Америке.
Примером нового поколения отважных моделей, не ожидавших разрешения на приглашение в преимущественно белую индустрию, стала Наоми Симс. Когда ей надоели отказы от модельных агентств, она пошла непосредственно к фотографам, и в конце концов попала на обложки журналов и участвовала в показах Halston и Giorgio di Sant’Angelo.
Она также поддержала свою соотечественницу Беверли Джонсон, которая отпраздновала в этом году 50 лет с того дня, как стала первой темнокожей моделью на обложке американского Vogue.
“Она была такой милостивой ко мне, и я сказала себе, что именно так я буду относиться к другим молодым моделям”, – сказала Джонсон в интервью BET в прошлом году.
В 1988 году две культовые темнокожие модели – Иман, родом из Сомали, и родившаяся в Нью-Йорке Бетанн Гардисон основали Коалицию темнокожих девушек, чтобы требовать равного представительства и оплаты труда в модной индустрии.
Кэмпбелл присоединилась к ним через год – и с тех пор называла Гардисон “второй матерью”.
Гардисон участвовала в легендарной “Битве за Версаль” 1973 года – модном противостоянии между европейскими и американскими дизайнерами. Она ознаменовала переломный момент в истории моды, когда современные американские дома моды вместе с армией изысканных темнокожих моделей неожиданно омрачили старую гвардию парижан.
“Мода больше никогда не будет колонизирована таким образом”, – пишет Саммерс.
Бетан Гардисон, Карен Бьорнсон, Алва Чинн и Иман позируют с дизайнером Стивеном Берроузом.
Одним из успехов Коалиции стал выпуск журнала Vogue Italia, посвященного исключительно темнокожим моделям. Издание 2008 года, которое имело четыре разных обложки (включая Кэмпбелл), было распродано в Великобритании и США в течение 72 часов.
Эдвард Эннинфул, который был стилистом съемок, отметил: “Я никогда не думал, что смогу увидеть что-то подобное – мои люди, моя раса, в изысканных коллекциях, замечательные, шикарные, настоящие женщины. Но самое главное – это доказывает, что мы можем продавать” .
Вдохновленная своими бесстрашными предшественниками и дружбой с Нельсоном Манделой, с которым она познакомилась в 1990-х годах, Наоми Кэмпбелл сделала активизм центральным элементом своего творчества. Она является большой поклонницей африканских дизайнеров, таких как Марианна Фасслер и Тиффани Амбер, и повышает их авторитет, участвуя в их показах и поддерживая прославляющего африканскую моду Arise Fashion Week.
И такие активисты, как Кэмпбелл, постепенно выигрывают свою борьбу. В отчете The Fashion Spot о разнообразии на Неделе моды в Нью-Йорке говорится, что весной 2015 года лишь пятая часть моделей были цветными, тогда как весной 2022 года их было более половины.
Но для того чтобы цветные модели чувствовали себя в индустрии как дома, нужно сделать еще немало. Например, модель Меган Милан, родившаяся в Детройте, в прошлом году рассказала, что ей пришлось переделать свой макияж для показа на Неделе моды в Нью-Йорке, поскольку визажист не умел работать с черной кожей.
“Я была похожа на привидение”, – жаловалась она.
Британско-ганская модель, имиджмейкер и рассказчик Ти Джей Сойерр, работавший с Calvin Klein, Vivienne Westwood и Lacoste, говорит, что проблемой остается так называемый “перформативный символизм” интереса индустрии к чернокожим моделям.
“Когда вы четко отдаете себе отчет, что вас приглашают ради соблюдения квот или выполнения PR-стратегии, я думаю, многих людей это заставляет чувствовать себя обесцененными”, – говорит он BBC.
Однако собственный опыт Сойера был преимущественно положительным, говорит он. Он также приводит пример американской модели Алтона Мейсона, которого он называет “первым современным мужчиной-супермоделью”, и вспоминает своего друга и коллегу из Ганы Оттаву Квами, которого он называет одним из лучших примеров того, что отрасль стала доступной для людей из маргинализованных слоев населения. “.
Теперь Сойер, который чаще находится вне объектива, привлекает темнокожих сценографов, моделей, артдиректоров и стилистов для проектов, которые, по его словам, “помогают ценить нашу культуру и наши корни”.
Сойерр, как и Кэмпбелл, вырос в южном Лондоне, и говорит, что она “проложила путь к гораздо более доступной коммерческой индустрии”.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.